海中神域
对我来说，宫岛像一场阳光灿烂的逃离。
20年前，广岛市有两处地方被列为世界文化遗产，原爆圆屋顶和宫岛严岛神社。前者是1945年原子弹爆炸后的遗址，现在成为草木芳菲的和平纪念公园；后者则是自古以来的神圣之地宫岛。
如今的广岛，已是拥有一百多万人口的大都市，高楼林立，街区繁华，和我生活的古都京都俨然不同。而正是这种新，让人时刻感受到这是个曾被摧毁、重建起来的城市。
早上的和平纪念公园平静祥和，慰灵碑前，穿黑色风衣的老爷爷手握念珠，合掌祈祷。原爆中心前，当年被炸毁的建筑废墟仍在。压抑的气氛让人心塞，“去宫岛，赶紧去宫岛吧”，我心里默默想着。走出公园，跳上叮叮车，一路沿着海边驶去，大梦初醒，已然摇到濑户内海边的渡轮口。
宫岛拥有太多如雷贯耳的名头，古时它被认为是女神居住的岛屿，因此岛上至今留存着一些奇怪的风俗，比如女性要去对面的陆地生产，甚至经期也会被隔离。建于海上的严岛神社雍容华贵，平安时代，京都的皇亲贵族会千里迢迢来此参拜，因此神殿和回廊的建筑形式也颇具平安遗风。到了德川幕府时期，儒学者林春斋索性将其和京都天桥立、宫城松岛并称日本三景。
纠葛的历史传说有时会搞晕脑子，震撼人心的美景是最直观的–几束完美聚合的阳光从乌云密布的空中漏出、射下，巨型朱红色大鸟直插入海底，仿似镀着橙色金光，对面年轻的城市被粗大无比的楠木分割成寡淡的背景，愈发显得对比鲜明–在恢弘的古老神社前，所谓的现代文明似乎不值一提。
渡轮从右侧经过，仿佛两块同性相斥的磁铁，被奇异的海浪往反方向一推，转头擦了过去。假如乘坐一叶小舟，在风平浪静的日子里从16米高的大鸟居门下驶过，缓缓停靠在神社庄严的参道前，于微咸的海风中登岸，真的有从人间进入神域的错觉。
汹涌的人潮倒是意外地没有丝毫浮躁喧闹感，下船后，我沿着弧形的海岸线散步，右侧整齐排列着常夜灯、松柏和长椅，左侧则开满了小食店和纪念品商店，紧接着，那个恼人的小精灵又出现了。和奈良一样，鹿在宫岛也像主人翁般自在，拱我的那只嘴唇上还贴着可爱的卡通创可贴，一副得意洋洋的样子，只是鹿角被锯掉了，光秃秃的，只能靠两块白毛组成的心形屁股卖萌。冬天的鹿不太好看，但牡蛎却应季，此时，广岛湾一带的牡蛎已经养精蓄锐了一年，恰是最鲜美的时节。鼻子比眼睛先发现美味，路边的烤牡蛎年糕滋滋作响，香气层层叠叠地散开来，宫岛牡蛎个头不大，肉质却丰厚甘甜。你看，神明把居住地选在这里，多么英明。
退潮时分，大鸟居底部整个裸露出来，被海水侵蚀后呈腐朽的黑色，像是一位容光焕发的俊美青年，却长了一双老态龙钟的脚。回廊式水上神社也变成了架空的亭台楼阁，岛上的孩子兴奋地跳下去挖蛤蜊，廊下的沙子间布满海藻和贝壳，如浑然天成的沙画。余波未了，抬头看神社左侧山坡上的五重塔和千叠阁，仿佛穿越到京都清水寺的舞台，即使游人如织也无损它的优雅气质。
一个人旅行，常会默默把景点归为几类：适合独自游玩的，比如寺庙神社；和朋友一起更佳的，比如温泉山林；而宫岛则可以单独归类为“想要和爱人再来一遍的地方”。我想，这大概是心中对于美景最好的赞赏了。
TIPS
1.可搭乘JR山阳本线或广岛市内电铁宫岛线到宫岛口，再换乘渡轮前往宫岛，往返船票为360日元，单程约10至15分钟。岛上景观不多，可一天往返，如果想要悠哉地看个潮起潮落，最好提前预订好面向广岛湾的民宿或旅馆，并登录宫岛观光协会的网站，查阅潮汐时间表。
2.宫岛土特产“红叶馒头”是一种做成枫叶形状的和式甜品，因秋天岛上漫山遍野的红枫而得名；此外，在岛上一定要尝尝被称为“海之牛奶”的生牡蛎。
图、文 叶舒婧/编辑 翁倩
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