还在前一天，我向叔叔提出我的回程计划：从白玉沿金沙江北上到德格参观着名的印经寺后，再由德格经317国道返成都。据了解，白玉到德格不通班车，一般是拼车或包车，包车到德格300元左右，全程100多公里，要走三、四个小时，基本是沿着金沙江边一直到德格，且从德格到甘孜要翻越川藏线“第一高”、“第一险”之称的国道317线雀儿山路段。主峰海拔6168米的雀儿山，是金沙江和雅砻江的分水岭，而海拔5050米的雀儿山垭口，不仅是四川公路的最高点，也是整个川藏线海拔最高的地方。因此雀儿山有川藏第一高，川藏第一险的称谓。叔叔考虑到路程的增加、时间的不确定和我一个人路上的安全，还是让我从白玉直返甘孜，并联系到白玉的熟人买好了每天一趟、早上7点从白玉开出的定时始发班车票。
又是起早赶路了，从来时的道路继续返程旅途，只是在不同的时间段里。四点半的手机闹铃，起来简单洗漱后，京华把车打着预热，尽管白天在阳光下可穿短袖衣服，但夜晚气温却是零度以下，车窗的挡风玻璃已经凝结了一层薄冰，用雨刮也刮不下来，只有预热发动机后慢慢溶化。五时从河坡住地出发，天还很黑，越野车摇晃的行驶着，来时和返回都是在黑夜里行走在这四川与西藏交界的金沙江边，曾在一座吊桥停留过片刻，我没有跨过金沙江，虽然不能完全看清这深山峡谷，但耳边响起金沙江激荡的涛声，我仍会感觉到这川藏线的那些水急山怒的激动人心的景观。通往白玉的颠簸的碎石路，路况较差，要小心的选择路线以避开炮弹坑和山上滚落的大石头。
六点半到达白玉县城，天色还没亮，这座处于深山角落的高原小城还在安静地沉睡。四天前来白玉时是下午五点多钟，下车后在车站前的这条路面并不宽阔的街道行走了一段，两旁的成排地长着高大浓密的高原柳树和杨树，几乎遮挡了整条道路的天空，印象中县城不大，没有一般高原小域常见的杂乱，显得安详而洁净。一条小河穿城而过，一条主要街道几乎就是全部，城里行人中有不少懒散悠闲的藏汉民族，不似甘孜街头上满是红衣僧侣。这里层层构建的红顶白墙的藏式建筑，从赠曲河畔一直漫延到半山坡上，宛如塞上江南，风光旖旎绝伦！
白玉是藏语译音，意为“吉祥盛德的地方”，相传是如来佛和观世音菩萨传授无上密咒大法之地。因为交通的不便，到白玉地区的旅客较少，听说过它的人实在不算多，深入此地的外地人更是少之又少。
其实，白玉不论是它“吉祥盛德之地”的藏语语意，还是被翻译成汉语后“洁白无瑕”的字面意思，都带着一种美丽动人的纯洁光环，给世人留下了深刻的印象。如果我们翻开这片神奇高原的历史，就会看到一幕幕令人眼花缭乱的画面：历史悠久的茶马古道遗迹、神秘的白狼古国与萨玛王朝遗址、康区历史上第一座寺庙噶陀寺、宁玛派白玉传承的祖庭白玉寺、活化石一般原始的山岩父系文化、神秘而荒凉的树葬仪式、号称来自“格萨尔王兵器库”的河坡藏刀……
在古代，白玉一直被作为沟通茶马古道南路和北路之间的桥梁，从而发育出了丰富而深奥的古老文明。但是，在现代社会交通如此发达、信息如此便捷的时代，这片神秘而美丽的土地却很少被外界所知。据了解原因不外有二：其一是它位于国道317线和318线之间广大的原始高山林区，崎岖难行的交通状况和原始复杂的地形地貌，使绝大多数旅行者望而生畏；其二是当地民风剽悍粗犷，各原始部落的风俗时有惊世骇俗之举，所以也令一般人不敢轻易涉足。
在车站门前等了十多分钟，联系到在县城的朋友，他递给了我们买好的班车票就离开了，虽然他是住县城，但一早赶过来送票，真是感谢他了。因提前委托购买的车票，座位是2号比较靠前，班车是七点开出前往康定的，离开车还有十多分钟，与京华在车站旁的一个早餐店各要了二十个水饺，吃完后开始上车，便与京华道别了。天色微亮，班车已经开着小灯驶出了车站。车上的座位几乎坐满了，车内有几名僧侣，旅客中有一半是藏族，有的穿着已经很汉化了，和司机说起汉话来还都挺流利。旁边坐的是一位在白玉县工作、前往康定开会的汉人，他说他不是本地人，但也经常跑这条线路。
七点三十分班车开出了县城，向东前行去迎接晨光。车上的暖气很快就阻灭了寒气的侵袭，我注视着窗外，贪婪地将外面的一切都尽收眼底。天色渐明起来，这条路侧的小河没有冰封，晨雾飘浮在河水表面、升腾在山间，河水的流动让隔着车窗的我似乎也可以听到欢快的潺音。
天亮的时候，看见了一些藏族小学生背着书包沿公路边走向学校，遇到我们的班车经过时站立敬少先队礼，有的还向我们挥手致意，面带微笑，真是纯朴的民风、可爱的孩子！只是没来得及举起相机班车就过去了。
沿途上来一些短程的旅客，车内的充实已达到了顶点。十时三十分到达昌台，这是白玉县一个较大的行政区，据说这里有比较着名的亚青寺，我没有去亚青的计划和冲动，也就过路而已。司机师傅定点在这里吃饭，我们就停在了区派出所门口。本来我也想吃个鸡蛋面什幺的，但是在这唯一的小饭店里根本上没有选择的余地，其实这时候的午饭时间还早些，索性不吃了，背包里还有来时带的压缩饼干，叔叔说路上经常的道路堵塞、汽车抛锚，荒山野岭下有时候坚持要一二天甚至更长时间，什幺情况都有可能发生，所以一定要备带多些干粮，现在正好继续消耗同时减负。
停车半小时后继续赶路，从昌台到甘孜，沿偶曲向东，海拔开始提高，曾根寺草原一望无际地向远方展开。有一大段路是在海子山上行进的，海子山海拔4600米，有多处小湖，山口处是突出的石岩，在雪线以上相对海拔高、险峻。接下来要翻越卓达拉山，一路下山，高山灌丛出现在大块的岩石之间，这一带地形应属冰川漂砾。
下山后过雅砻江，又来到了甘孜县，它位于雅砻江北岸，海拔3390米，“甘孜”即得名于县城以北依坡而建的甘孜寺，意为“洁白而美丽”。4800米的卓达拉神山，就是从观景台看到的雪山，这我已经是第二次敬仰，难以想到我是从山的另一边翻越过来的，而甘孜就在神山俯视之下。在甘孜车站暂短停靠，班车就继续奔炉霍而行。
从甘孜与炉霍的卡莎村开始翻锣锅梁子山，村北高原谷地中有风光秀丽的卡莎湖，该湖是重要的候鸟栖息地，湖周多村落和寺庙。当到达卡萨湖的时候，炉霍的距离也就清晰不远了。
炉霍县位于甘孜州的中北部，县城新都镇海拔3250米，属半农半牧区。东接道孚，西北与甘孜相邻，西南与新龙接壤，北面毗邻色达，东北则与阿坝的壤塘、金川两县相邻。据了解这座小城曾在1923年3月24日、1973年2月6日和2011年4月10日发生三次地震，特别是1973年的7.9级大地震把县城夷为平地。如今已是一个现代都市气息、民族特色颇浓的小城，商贸交通很热闹，但旅游并不发达，似乎只是川藏路上一个匆匆的驿站。川藏317线从东南至西北贯通全境，历为去藏抵青之要衢和茶马古道之重镇。炉霍过去称“霍尔章谷”，藏语“霍尔”意指蒙古人，“章谷”意为山岩石上。因霍尔章谷土司的官寨处于山岩上，系蒙古族后裔，故称“霍尔章谷”。清光绪二十三年终（1897）置屯时取名“炉霍”，因炉（打箭炉）至霍尔为入藏要道故名。在这里曾是格萨尔征战的主战场，红军长征也在此驻扎修整半年多的时间，留下了无数动人的传说和丰富的遗迹，让人怀想与留念。
接近黄昏，炉霍以夕阳迎接我的到来。下车后我抓紧找住处，考虑明天一早的赶车，就在车站停车场内的旅社找了一个单间，进去简单打量一下就住下了。随后出来在四周街道短暂的转悠拍摄，炉霍的寿灵寺占据了城北的一面山坡，可惜天色已晚，就在一家小饭店吃完晚饭后回到了住处休息。