晨光微曦，轻波荡漾。太阳刚从恒河平原上升起，我们已经坐着小木船，摇摆在恒河中央了。
秋日的瓦拉纳西，晨风中带有一丝凉意，朝阳把河面和岸边的各式神庙都染了一层柔和的暖金色。瓦纳拉西是印度教的圣一地，每天都有成千上万来自各地的教徒们聚合到这里朝拜，能在圣城的这个时辰、到河边沐浴，是他们一生中最向往的事了----这就是着名的恒河晨浴。
在瓦纳拉西老城的河边有几十个Ghat（码头），其中以DasawamadhGhat最为核心。艄公熟练地把小船停在靠浴场的河面，河边站满了洗浴者，台阶上更是熙熙攘攘的人群。他们披着晨光，面对充满希望的初升太阳，专注地在河里浸泡、清洗，为了洗掉身上的欲|望和罪孽，为了今世和来生的幸福。他们脸上流露出的满足神情传染给了我，我为他们的幸福而幸福，也被眼前这幅古老、圣洁的画面而倍感温暖。
恒河全长2000多公里，发源于喜玛拉雅山南麓，是印度境内最长的河流。而它之所以为圣河，据说与藏传佛教中的神山圣湖有关，毕竟印度是佛教的发源地，而印度教还是传承了佛教部分渊源的。他们认为，冈仁波齐神山、玛旁雍错圣湖一带是世界的中心，而恒河源头也正在这一地区。
在恒河上，回想当年游走在神山圣湖的情形，别有一番滋味涌上心头......纵使走过千山万水，也是呼吸着同一个世界的天空。作为无神论者，我却偏爱往带着浓重宗教色彩有地方跑。那些自然山川，因为附着了人文情怀和宗教经传，会更让我着迷、神往。
洗恒河水，拜湿婆神。那些洁净一身的教徒们开始到金庙朝圣了。
传说古时候恒河洪河泛滥，是湿婆撒开自己的长发阻挡潮水保护了平原上的民众。瓦拉纳西有新、旧两金庙，新金庙允许异教进入，而旧金庙的宗教地位最高。我们选择到古城闹市中的旧金庙。它可分外、中、内三圈，异教是不能进入核心区的，只能在中圈参观。这与伊斯兰教地区的清真寺有点像，外围是热闹的老街市场。虽然只是进入到中间区域，也是被要求除掉身上所携带的东西、经过严格安检的，我和同伴只好分两批参观。当我们与几名西方游客一样，坐在安检外、只有两米左右宽熙熙攘攘的老街边等待时，没有一丝的厌烦，相反，我喜欢这样略带神圣时刻，好像等着被召唤一样的。
经过女警的检查进入中圈后，其实几乎也看不到核心区的东西。更狭窄的街道涌动着手拿贡品的教徒们，两边满是卖朝圣用品的手工品小店。顺着金庙转了一圈，印象最深的，是那些来自各地的教徒们脸上流露的热切和满足的神情。类似的情形，我见过很多了，但每每仍是被打动，亦或是羡慕。
我羡慕他们怀揣着一颗敬畏之心。
我知道，如果自己每天一觉醒来，必须为当天的面包而发愁，就不会滋生这幺多的一毛一病了。
也知道，我现在所做的很多事，只是为了让平淡的生活多一点流光，以维系自己对生命的敬畏和热爱。
晚上的重头戏是在DasawamadhGhat举行PUJA，这是通过祈祷或歌颂来展现人们对神崇拜的一种祭祀。巧合的是，我们到达瓦拉纳西的夜晚，在深巷子里误打误撞地住下的客栈也叫PUJA。入夜，码头上木制戏台被简单妆扮一番，灯火明亮，舞台上摆着各式祭礼用品。随着油灯被点亮，仪式开始了，6位身穿浅粉上衣、下一身围着“基笼”的祭司们首先领头唱经。我和当地人一起坐在台阶上，时而沉浸，时而与众人一起随唱经的节凑拍手。祭司们很帅，随唱经变换和舞动手中的法器；歌声有很强的感召力，沉静而悠远。
这一刻，即虚幻又真实，它已凝固在我的脑里。
在老城往西北10公里处有个鹿野苑，是当年佛祖释迦牟尼传经说法地，也是印度重要的佛迹之一，如今已很难找到香缘了。可是我们竟然在这里，巧遇从四川甘孜州白玉县嘎托寺来的小活佛，他正由父亲陪伴到印度游学。我一直在想，他能找着什幺佛门真谛吗？回答应该是否定的，但是在这样一个至今仍浸婬着深厚而博大的宗教根基的地方，他一定能通过此番游历有所提升和感悟。
瓦拉纳西是一座古老的宗教圣城，也是一个让游人着迷和疑惑的地方。网络上更是有种种流传，说恒河水是如何地不堪、痢疾如何可怕。
坐在客栈顶层露台上，看恒河悄无声息地流淌，夕阳带着眷恋渐渐从古城消失。我已不想去叙说什幺了，只是很庆幸自己有机会来过这里。
“混乱而有序，贫穷而富足”。也许用这句话来形容瓦拉纳西是比较恰当的，这正是它的魅力所在吧。
哦，再见。瓦拉纳西。