宋代文人林洪在《山家清供》里说：“夏初林笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名曰傍林鲜。”初夏的竹林，嫩笋勃发，想尝鲜的人急不可耐，在林边支一小炉，添枯草黄叶，“咕噜咕噜”煮将起来，图的是个山岚清气。
傍林鲜，林子里的桃子，青中羼一点红，触手可及。从树上摘下来，在园子旁清亮的小河里洗洗，啃上一口，比盖两片树叶、摆在篮子里在城里卖的要新鲜。
汪曾祺在小说《钓鱼的医生》里写道，有个人钓鱼时，搬把小竹椅坐着，随身带着个白泥小灰炉，一口小锅，提盒里盛着葱姜作料，还有一瓶酒，看到线头动了，提起来就是一条。“钓上来一条，刮刮鳞洗净了，就手就放到锅里。不大一会儿，鱼就熟了。他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再钓。这种出水就烹制的鱼味美无比，叫作‘起水鲜’。”
起水鲜，也就是傍水鲜。傍水鲜，傍的是视觉、触觉、嗅觉、味觉，都是为了一种心情。陆文夫当年到江南小镇采访，过了中午，餐馆没有饭了，菜也卖光，只有一条鳜鱼养在河里，可以做个鱼汤。两斤黄酒、一条鳜鱼，那顿饭，陆文夫对着碧水波光，嘴里哼哼唧唧，低吟浅酌，足足吃了两个钟头。后来他回忆，吃过无数次的鳜鱼，总觉得那些制作精良的鳜鱼，都不及在小酒楼上吃到的鲜美。
秋天的河塘，水面有菱角、鸡头米，二三村姑坐在木盆里，拨开绿水草，划水采菱。菱角有紫红、青绿，剥一颗放在嘴里，琼浆玉液，水嫩鲜美。其实，小餐馆筑在林畔水边，就是“傍林鲜”与“傍水鲜”。生意做到野外，迎合了部分食客的消费心理，这样的餐馆多是农家乐。我到水乡访友，有个朋友带我到镇外一处河上搭起的农庄，竹楼是悬在水上的，下面打一根根木桩撑着，鱼在下面游，可供垂钓，活鱼上钩后直接下锅。
山间的傍林鲜，体会不多。野生的小猕猴桃，怕也是傍林才鲜的。我在皖南的山中，从农妇手中买回一袋，初尝一二颗，虽小，却甜、鲜，其余的带回家，大多都烂了。早知道，就坐在山林边的一块大石头上，将它们全吃了，也算是学一回古人的傍林鲜。
傍林鲜与傍水鲜，也是一种吃相，有夸张恣肆的成分。扬州个园主人黄至筠，住在城里，想吃黄山笋，尤爱刚挖出的“黄泥拱笋”。黄山一去数百里，可是山中笋嫩不等人，作为清代资深吃货的黄老板自有妙计：他让人设计了一种可以移动的火炉，在山上砍下嫩笋，与肉一道放到锅里焖煮，脚夫挑着装锅的担子，昼夜兼程赶到扬州，笋如刚挖出的一样鲜。
竹林里的七个贤人，不知有没有吃过傍林鲜？反正他们在林子里赤膊啸歌，喝酒晤谈。水泊梁山的阮氏三兄弟，肯定是吃过傍水鲜的。
傍林鲜与傍水鲜，两种吃法，一种意境。
（张建中摘自《扬子晚报》2015年10月21日）