酒界有这么一句话：葡萄酒从波尔多喝起，在勃艮第结束。
对资深酒迷而言，勃艮第算得上终极酒区，那里有“谜一样的小地块、千百家的酒庄、繁复的法规，以及变幻无常的年份”，齐仲蝉在《勃艮第的酒窝》中写道。
齐仲蝉旅居法国里昂5年，几乎把勃艮第“当作自家后院”，没事就去逛酒庄、赏葡萄园，记录“夜丘上一坡又一坡的风景”。
大部分人了解葡萄酒，是从波尔多开始，“因为那里的酒好找，数量多，口味更加奔放，比较容易理解”，齐仲蝉对《人物》杂志说，而进入勃艮第，则是“越喝越细致”，“没办法倒回来，就好比吃东西越来越精致、越吃越讲究”。她把勃艮第葡萄酒比作粤菜，以为波尔多葡萄酒更“像是湘菜”。
入门
勃艮第的葡萄品种单一，红的主要是黑皮诺，白的以霞多丽居多。用单一品种的葡萄酿出风味多样的酒是一门绝活，“犹如独奏、清唱，容易听出瑕疵”，同时也意味着“收成水平与年份的关系更加紧密”。
想要理解勃艮第，得从地块开始。勃艮第有太多的小地块了，有时单单一个葡萄园都会被分成好几块。相比波尔多，“拉菲、拉图或者木桐这些大酒庄，都是几百公顷、几十公顷的，勃艮第的酒庄就是两三公顷的面积，有时候甚至是0.85公顷”。
但即便走进葡萄园，你也可能“看不出所以然”，因为“深层的土壤、倾斜度、朝向这些，只有酒农自己知道，不耕种的人是看不出来的”。
虽然有些地块的市价已达一公顷2000万到3000万欧元，勃艮第的酒农还是坚持亲自下田。相比波尔多的酒庄主，他们更像严格意义上的农人。
“一个不懂酒的人想要真正了解勃艮第，就得从小的地块开始，从细节喝”，“勃艮第只有33块特级园，认真地喝完，大概会花1个月的时间，你会逐渐发现其中的差异。如果再把这些小地块里面不同酒庄的酒拿出来喝，就会发现每家酒农的手艺不一样，同一块地，酒的阐释也不相同。”
勃艮第葡萄酒的口味如此细腻，“要花好多时间才能喝完一圈，然后新的年份又出现了，以前的年份又增长了一岁，这就是‘走不出的勃艮第’，一直在勃艮第的酒里打转”。
品酒
酒庄通常欢迎人们上午10点半到12点间前往参观，因为“那时候刚吃过一点早饭，精神也很清楚;吃完午饭就会想睡觉，那一段是最不好的喝酒时间;再晚一点，就比较累了，味蕾和精神就会更加松散”。