离开乡下多年，总忘不了那一幅幅风物，那一道道风情，那一件件风韵。
我下乡在川东，那时重庆没直辖，属四川管。每到春节端午节中秋节或红白喜事，我们知青都被热情的乡亲邀去赴宴，山里人的客宴那套讲究给我留下了难忘的印象。
山里人的客宴席位讲究“等级森严”。一进门，迎面靠墙的一方为“上席”坐主客，但右位为尊，左位为陪位，陪位上坐的客人必须是尊位上所坐客人的同辈或孙辈。上席的对面为“下席”坐次客，也必须是尊位上所坐客人的同辈或孙辈。但有一种情况特殊——上席上坐着两个相当于爷孙关系的人时，下席上则可坐介于他们辈份之间的人。中国农村有句俗语：“爷孙无大小。”孙辈当然可沾爷辈的光了。另外两方为“横头儿”左边横头儿挨下席的地方为“酒司令”的专座，其他的坐普通人。
遇着婚丧大事，主人家还请有专司主持招待的人，名曰“知客先生”，由村里德高望众的人担任。宴次及入座都由知客先生根据来客情况及主人家族的关系安排，不可有误。
宴上很讲究吃相，“吃不言，睡不语”是山里人恪守的古训。宴上除劝酒劝菜或猜拳行令外是不能随便说话的，每道主菜若主家尚未动筷，其他人则不可先动，每个人也不可去夹离自己较远的菜。无论吃什么东西，每次都只能夹一点儿缓缓送入口中细嚼慢咽……
山里人热情似火，来了客人都会在现有的条件下尽其所能地招待。我们那时作客是20世纪70年代，山里人最好的东西莫过于猪肉，鸡肉，一般只有在逢年过节或宴客时才会出现在餐桌上。为了招待好客人，当家的与主妇要嘀嘀咕咕，挤眉弄眼地商量好半天，但也只能设法凑出四菜一汤来。菜的烹制方法比较粗糙原始。不过装在粗瓷大碗里倒也匹配。
宴席上只有当家的作陪，小孩子只能站得远远的，愣愣地看着，馋得“咕咚咕咚”直咽口水，焦急地等待着宴罢……这种情况除了因为在东西稀少之外，恐怕是担心小孩子不拘礼节而怠慢客人。
自古以来，酒是中国客宴的主角，有“无酒不成席”之说，中国很早就用小瓷杯做酒具。一杯酒，酒性好的人可一口喝尽，酒性差的人得喝好几口。但没有人会一气喝完——城里人讲究“感受情深，一口清”而山里人却认为这样是在喝“气酒”，表明被得罪了。
敬酒也有一套礼节。晚辈必须先敬长辈，陪者必须先敬主客。敬酒时，要双手举杯对着对方说：“我敬你啦”，此谓“叫杯”。敬酒者，将该杯酒喝完后斟满一杯给对方。对方要用此杯敬他人一次后方能回敬，这叫“拐弯儿”。若席上的人酒性都好，便不停地推杯换盏，异常热闹。酒过数巡后，大家已有三分醉意，兴致更加浓厚起来，便会响起野吼吼的拳号声……
我们知青往往被当成贵客，坐在主人旁享受极好的待遇，虽然那时物质匮乏，但总感觉有一种满足感，有一种亲如一家的氛围，中华民族的风俗习性源远流长，没有规矩不成方圆，我现在还很留恋山里人的客宴。
这里的乡亲对三大节日非常重视，特别是春节，家家户户都忙着准备过年，其中最主要的一项就是打糍粑。俗话说：“拜年拜年，糍粑上前。”一家打糍粑，左邻右舍、至亲好友都来帮忙。年轻的、年老的、妇女们、小娃娃们，一年365日也难得这样开心地欢聚在一起。在各式各样的糍粑中，川东农民打糍粑的制作方法和工序别具一格。
首先是选料和淘料。将去掉稗子、谷壳的优质正宗纯糯米用清泉水淘洗干净，浸泡10小时至12小时后倒入生箩筐内沥干。这时的糯米吸足了水分，宛如一粒粒洁白、晶莹的珍珠。
接着蒸料。在一个木制甑桶底部铺一层干净的糯米稻草，把甑桶放在沸水滚滚的大铁锅上，盖上甑盖，让蒸气在空桶内停留十来分钟；然后，将糯米倒人甑桶内，盖上甑盖去蒸。这一步的关键是掌握火候。所以人们往往拿出早就晒干的最好的柞木柴，而且由一个专人烧柴火。持续约一个小时，糯米饭的清香就会随着热腾腾的蒸气弥漫开来。再加大火继续蒸半小时，就可以出甑打糍粑了。
打糍粑用糍臼、糍槌、糍刮、糍板等工具。糍臼有木制和石制两种，其形状呈圆形，四周凸出，中间凹进成槽。打糍粑时，先将甑桶内热气腾腾、香气扑鼻的糯米饭倒入糍臼中。这时，周围的人都争着去糍臼内捧糯米饭吃。据说，这预示着在新的一年里，你与朋友相处，就如糍臼中的糯米饭一样融洽，你的生活就会如香喷喷的糯米饭一样又香又甜。打糍粑要趁热，“趁热打糍粑，五谷丰登一年发。”打糍粑用的糍槌，是一截碗口粗、长约一米的柞木，中间穿一根能用手握住的柞木棒。人们左手抓紧槌把，右手按住槌棒，呈旋状一上一下地擂，待糍臼内的糯米饭略呈糊状，才举槌打。
待糍臼内的糯米被槌打得很烂，拉开时能起丝状糍团时，就用前端如月牙形的糍刮把它挑起，放到抹了蜡油的糍板上。掰开整块糍团，抓上一小坨，一搓一拧一挤一旋，就成了一个个拳头般大小、圆溜溜、光滑滑的糍球。将糍球有序地摆满糍板，再压上另一块也抹了蜡油的糍板。
之后的任务就是压粑了。压粑完后，掀开压在上面的糍板，一个个圆圆的、扁扁的糍粑便做成了。
糍粑脸庞圆又圆，家家户户好团圆。啊！难怪糍粑要做成圆的。糍粑在人们心中，不但有家人团圆的寓意，而且是来年五谷丰登的象征，更是对幸福生活的祝愿。