杨聃
高级时尚隔三差五地从各種身份着装里借鉴设计元素，并不是在cosplay一种职业，而是在贩卖那些不断风格在轮回演绎中所沾染的历史记忆。
1.Hippop进入高级时尚，歌手法瑞尔·威廉姆斯（中）演绎香奈儿
脸圆的人刚被洗脑接受了书呆子眼镜的无棱角，飞行员眼镜的风潮又刮回来了。看看社交媒体就能发现，模特肯达尔·詹娜、英国演员兼主持人艾里珊·钟以及当红博主琪亚拉·法拉格尼都换上了老派的“泪滴形”眼镜，只不过镜框的颜色更清亮了。眼镜电商WarbyParker的创始人尼尔·布鲁曼萨尔（NeilBlumenthal）认为Netflix与这股复古风脱不开干系。“我们在Netflix上看了太多八九十年代的老剧集。”他在《纽约时报》上说，“看看以前的《老友记》或是《飞越比弗利》仍然觉得很有趣，那个年代的眼镜风格绝对影响着如今的设计师。”
在厚重的醋酸纤维或树脂镜框驰骋多年之后，潮流制定者又开始打上了金属框架的主意，并且是金光闪闪的那种。“这种飞行员眼镜的经典轮廓很好戴，”布鲁曼萨尔解释说，“佩戴者的脸越圆，戴有棱角的镜框越好看。类似的，佩戴者的脸越有轮廓，就越适合圆框架。飞行员镜框的泪滴形同时具备圆润和棱角的特点。”
在2017春夏秀场上回归的飞行员眼镜尺寸更大了，镜架更细更轻，总的说来符合近来流行的两个趋势：oversized与运动休闲（athleisure）。尽管反对的声音认为，它还是没能彻底摆脱野兽派摄影师泰利·理查森（TerryRichardson）等业界大腕为其设定的“色情成分”，飞行员眼镜还是让雷朋的销售额立马上涨了40%。
频繁出现在秀场、舞台、电影银幕，并受到歌手、影星等青睐的飞行员太阳镜是如何从驾驶舱“转型”到时尚界的？
1937年，第一款仿照飞行员眼镜样式的塑料眼镜面向公众发售，紧随其后镜框就被改造成了金属结构。从渔夫到高尔夫球手，其防眩光镜片被越来越多的户外活动爱好者所推崇。第二次世界大战让飞行员眼镜的镜片变成了一种由上至下逐渐变浅的款式，颜色较深的上半部分增强了保护作用，而逐渐趋于透明的下半部分可以使飞行员清晰地查看仪表盘。至此，它的属性仍然是功能性用具。
罗伯特·德尼罗（RobertDeNiro）1976年主演的电影《出租车司机》（TaxiDriver）成了军用太阳镜被民用的催化剂，突然间，它成了“时尚配件”的模版而被其他眼镜品牌，如毛伊吉姆（MauiJim）、莎朗歌迪（Serengeti）、Persol甚至一些时尚大牌所效仿。继续“推波助澜”的流行文化极大地刺激了市场销量。
从70年代开始，飞行员经典款频繁出现在摇滚明星身上，其中一位就是朋克音乐教父伊基·波普（IggyPop）。迈克尔·杰克逊出席1984年格莱美颁奖礼的时候，戴的也是飞行员经典款。在电影《壮志凌云》（TopGun）中，汤姆·克鲁斯饰演的海军中尉麦德林重新演绎了这款军用太阳镜被尘封已久的功能性。
2.被军队风影响的Juun.J2017春夏男装
3.Vetements与AlphaIndustries联名设计款
4.模特贝拉·哈迪德与肯达尔·詹娜佩戴飞行员太阳镜
5.热衷运动、交际和度假的学院风
6.路易威登迷彩纹行李袋
7.纪梵希飞行员太阳镜
事实上，尽管经过改良的设计，如点缀宝石，把镜片换成粉色，让飞行员眼镜被更多女明星追捧，但它在很大程度上仍然被认为是男士专属的。HBO纪录片《葛萝莉亚：她的自述》（Gloria：InHerOwnWords）中，女权运动先锋葛萝莉亚·史丹能（GloriaSteinem）一直戴着上世纪70年代的特大号飞行员眼镜，它成了史丹能的矛与盾——防止自己被性客体化（Sexualobjectification）。她解释说，飞行员眼镜就像是她和眼前的社会间的一道屏障。这一飞行员眼镜的“先天”特质恰好又呼应了当下的热潮——无性别主义。
不只是眼镜，凡是跟飞行员沾边的东西似乎都成了热销品，比如飞行员夹克和腕表，它们在都尽可能还原其功能的同时，被输入了流行概念。让·保罗·高提耶（JeanPaulGaultier）的“再发明”为MA-1夹克在80年尾声开启了高级时装之旅。他把它重新剪裁成适合女性的长度，兼顾了胸部的线条和造型，顺便把衬里变成了红色。海尔姆特·朗（HelmutLang）和拉夫·西蒙斯（RafSimons）又把它变成了极简主义和现代主义的改造对象。前者加上了手腕束带和加长的衬里，后者融入了降落伞的绑带元素。
而飞行员腕表呢？大表冠、夜光显示、12点位置的倒三角标示、精准、抗震防磁、小秒针盘等等原始的标准仍然被保留和歌颂着。不同年代的表款在机芯和颜色、材质、工艺等设计元素中加以区分。
左图：吴亦凡佩戴oversized飞行员平光镜
不知你发现没有，衣橱里的每一件普通到不行的衣服都能找到对应的“身份风格”，从属于军队风（militarychic）的尤其多，比如T恤（夏威夷海军研发，为了尽量吸收腋下的汗水）、工装短裤（英国陆军用工装裤来代替腰包，装后备弹药）、厚呢短外套（英国皇家海军见习船员的装束，及臀的长度，腰线以下呈微微喇叭状以便在船上活动）等等。60年代，伊夫·圣洛朗借鉴了厚呢短外套的设计元素，引发了军队风时装的风潮。
事实上，早在它被搬到天桥上以前，已经是住在寒冷公寓里的穷大学生们的御寒装备。老式的戎装风格也影响了20世纪80年代早期的新浪漫主义，不过更矫揉造作罢了。随后，迷彩元素随处可见，加利亚诺（JimGalliano）在2001年为克莉丝汀·迪奥设计了一件感性丝绸迷彩晚礼服;路易威登推出了迷彩行李箱;蕾哈娜穿上了克里斯托弗·凯恩的迷彩短裤。在《军队风如何入侵了时尚》一书中，作者详细讨论着这其中的文化趋势。然而，被身份风格攻占的衣橱又何止军队风一种？
Polo衫、格纹衬衫、开襟羊毛衫、blazer西装、达夫尔外套都属于学院风（preppystyle）。拉尔夫·劳伦用学院风将常春藤精英文化贩卖给中产阶级，其背后是一套全新的美国式的价值观。1954年常春藤联盟（IvyLeague）的成立可不是出于学术动机，这支由美国东北部8所大学组成的美式足球体育赛事联盟，像白种盎格鲁·撒克逊人一样成了精英阶层的代名词。不同学校的队员在比赛中穿着标志性的学院服装来营造归属感，其精英文化和体育背景共同促进了学院风的流行。伍迪·艾伦的电影《安妮·霍尔》就是这样一种充满美式怀旧和憧憬上流社会格调的电影。
如果说拉尔夫·劳伦的学院风是崇尚精英社会的归属感和热衷运动、交际和度假的生活方式，从马克·雅克布的PreppyLook开始，学院风已经不再是中规中矩的样子，色彩上虽然也有多种颜色的对撞，但都加了灰色来降低纯度，凸显萎靡感，搭配上更是一发不可收拾的“层次”与“错乱”。《Vogue》在2001年声称“雅克布代表了当下年轻的贵族预科生们”。
再怎么说学院风也是向贵族生活看齐，衣橱里的牛仔裤、连帽衫这些在一定程度上代表了贫穷的Hip-hop风格却也走上了高级时尚的T台。上个世纪70年代Hip-hop的典型装扮就是B-boy风：背心、牛仔裤、运动鞋、墨镜加鸭舌帽。到了90年代取而代之的是连帽卫衣。那时，安德烈·罗梅勒·杨穿的是肥大的牛仔裤和撞色的法兰绒外套，其穿衣风格被称为“urbanwear”。
当说唱歌手吹牛老爹（P.Diddy）赢得美国时装设计师协会（CFDA）2004年度男装设计师奖时，成了Hip-hop在时尚界获得认可的分水岭，才使它真正进入严肃的时尚圈。相比NotoriousB.I.G.在《你愿意为我而死吗》的歌词中出现FUBU（一家制造嘻哈风格服饰的美国制造商），如今的说唱歌手站在舞台上唱时，已经穿上了宝曼或安·迪穆拉米斯特（AnnDemeulemeester）这样的高级时装。但urbanwear依然留下了痕迹，变身为像HoodByAirOff-White这样“背道而驰”的品牌，争夺着奢侈品与时尚的市场。
右图：荣汉斯大师系列飞行员腕表
就像飞行员夹克被设计師重新演绎的初衷是发源于英国街头的亚文化一般，反复流行的身份风格，是在贩卖它们不断轮回所沾染的历史记忆。话虽如此，也不能指望客户一旦戴上了飞行员腕表就能感受到1927年查尔斯·林白（CharlesLindbergh）驾驶着单翼小飞机RyanNX-211历时33小时30分钟自西向东飞越大西洋的兴奋，或者是体会到彼时战争中，一只精准的空军观测表（B-uhr）的重要性。毕竟他们最关心的还是戴上它酷不酷而已。
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